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[小说连载] 146、有个屯子叫东河之二十三:难忘生鱼

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发表于 2018-12-27 04:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者: 陈新(推荐/老知青刘琪)
   
    《有个屯子叫东河》
二十三、难忘生鱼

陈新(推荐/老知青刘琪)


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    东北菜作为一个菜系,它那特有的粗犷豪放和爽口过瘾使我这个南方人在饮食习惯上来了一次真正的革命。回杭三十多年来,我一直保持着爱吃东北菜的习惯。我的药厂办在杭州萧山,整个县城只有一家东北菜馆,几乎每周我都会光顾一次,过过嘴瘾。酸菜粉、熘肉段、灌血肠、干豆腐、熘肝尖、四个韭菜盒子、一瓶北大荒,仿佛又回到了三十八年前抚远县城那家唯一的小酒馆。每当我酒足饭饱,吧嗒着嘴走出饭店时,都会闪过一个遗憾的念头:“唉,要是有盘生鱼就好了!”很可惜,不是所有东北人都会拌生鱼的,它只属于抚远。
    拌生鱼,东北菜中的极品,对我来说无疑比满汉全席更有吸引力。二三斤重的活鲤子,将鱼身两侧连皮带鳞剔下来,铺在案板上,用快刀将鱼肉切成细细的鱼条,深度以不切破鱼皮为准,再将鱼条从鱼皮上刮下来备用,鱼皮则放在热锅里烤,在高温下收缩卷曲,滋滋冒油,用炕笤帚一划拉,卷曲的鱼鳞就纷纷掉落。烤熟的鱼皮油汪汪、脆生生,发出阵阵浓郁而厚重的鱼香,切成条状后与鱼肉一起作为主料。副料往往以切成细丝的生鲜蔬菜为主,白菜、黄瓜、土豆都行,再附以葱、姜、蒜、香菜和木耳,加入辣椒油、香油、醋、盐和些许白糖小心地拌和,一盆地道的抚远生鱼就呈现在你的眼前。那是一道怎样的美味佳肴啊!首先从视觉上就能镇住你,红、白、黄、绿,黑,活色生香,颤颤巍巍。夹一筷填入嘴里,一种从未体验过的酸辣鲜美,从舌尖到舌根充满你的口腔,久嚼不忍下咽。从此你就忘不了抚远。
    1969年春天的一个晚上,王道增搞来两条大鲤子,在知青食堂拌了一大盆生鱼,那是我第一次吃生鱼。在我的印象里,鱼是腥的,生鱼岂不更腥?我怀着忐忑的心情夹了一块鱼肉塞进嘴里嚼了几下,真奇怪,居然没有一丝腥味,鲜鲜的、脆脆的,别有一番风味。接下来的事可想而知,七八个知青将两条大鲤子拌的一大盆生鱼吃了个底朝天,连汤汁都没剩下。从此一发而不可收,只要看到鱼我就想生吃了它。春鱼汛、鲑鱼期、秋边子,每次鱼汛期我都会从鱼获里挑选质量上乘的罗锅鲤子,用绳子穿鳃拴在船尾,拖到东、拖到西,留着晚上杀生鱼。夕阳西下,渔歌唱晚,点起篝火,杀好生鱼,“举杯邀明月,对饮成三人”,此时此刻,最不会想家。1971年我在乌苏里江白灯滩地打秋边子,曾一顿吃过两大碗不带菜的纯生鱼肉,足有二斤多,还偷喝了王道增的大半瓶白酒,从而验证了老乡们的一句谚语:“生鱼下酒、越喝越有。”打鱼人有个不成文的规矩,吃生鱼不能喝开水,渴了得喝江水,这叫“原汤化原食”,否则会拉肚子。我这个初来乍到的城里人当然不会相信这条听来本末倒置的理论,结果是自讨苦吃。
    其实,能拌生鱼的不仅是鲤鱼,许多鱼如狗鱼、草根、鲫瓜子都能拌,馋急眼了,胖头也行,总之生鱼就比熟鱼好吃。但奇怪的是,抚远人从来不拿大马哈鱼拌生鱼,而近年来在南方流行的三文鱼其实就是产于北美海域的大马哈鱼。第一次吃三文鱼,我就从那橙红色间杂白纹的鱼肉上一眼认出了它。生鱼中的上品是七里富子,一种特产于乌苏里江的冷水鲟鱼,肉质紧实,中间夹着一层淡黄色的板油,味道极其鲜美,尤其是那鼻吻处的脆骨更是清朝皇宫的贡品。

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    北大荒的冬季天寒地冻,滴水成冰,但丝毫不会影响抚远人吃生鱼的瘾头。穿上皮大衣,戴上猱头帽,将冻得钢铁般坚硬的大狗鱼挂在树上,用刀将鱼皮在鱼头下方转圈割开,用两把老虎钳夹住鱼皮使劲将鱼皮整张剥下,再用木匠刨子将冻硬的鱼肉刨成片状,拌上辣椒油、醋和韭菜花就成了一道抚远特有的名菜“冻鱼片”。吃到嘴里,先冰后凉再酥软,一股酸辣的寒气伴着冰凉的鲜美,从口腔经食道乃至整个胃部一路直下,再灌上一口火辣辣的白酒,冰凉的腹部立刻暖了过来,那种冰与火的交替洗礼真他妈过瘾!

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    回到杭州后还是念念不忘生鱼,我那从医几十年的老娘多次警告我,南方的鱼寄生着一种“华枝睾吸虫”,孙中山就是吃生鱼得这种病死的。但生鱼的诱惑是不可抵挡的。俗话说“拼死吃河豚”,大概就是因为河豚太鲜美。吃河豚的人连死都不怕,吃生鱼的人能怕生病吗?不!小车不倒只管推,生命不息,生鱼不止。老娘不让吃,偷偷的在自己家里吃;太太不让在家里吃,端着拌好的生鱼到陈军书家里吃。不过话说回来,杭州的生鱼怎么拌也没抚远的好吃,归结起来有四条:一、鱼不行,养殖的鱼肉发汰,软绵绵的像棉花套子;二、油不行,色拉油没有东北豆油的香醇,炸出来的辣椒油淡而无味;三、醋不行,南方的红醋没有东北的白醋酸;最后一条是关键,文化不行,南方没有抚远的生鱼文化,同志甚少,气氛太差。此次重回抚远,九天十八顿,顿顿有生鱼,那才是真正的生鱼。
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